April 24th, 2010


Bilbao, 10 Years Later

A LIGHT patter bounced off the titanium fish scales of the Guggenheim Museum in Bilbao as a tour bus pulled up beside “Puppy,” Jeff Koons's 43-foot-tall topiary terrier made of freshly potted pansies. A stream of tourists fanned out across the crisp limestone plaza, tripping over each other as they rushed to capture the moment on camera. After the frisson of excitement dimmed, they made their way down a gently sloping stairway and into the belly of the museum, paying 10.50 euros to see the work of an artist that most had never heard of.
It was a ritual that repeated itself several times an hour, like a well-run multiplex. And if Anselm Kiefer, the controversial post-war German artist, was eclipsed by the metallic blob that held a retrospective of his work, consider how Bilbao, a rusty port city on the northern coast of Spain, stacked up to the very museum that put it on the cultural map.

“We don't know anything about Bilbao besides the Guggenheim,” said Luigi Fattore, 28, a financial analyst from Paris, who was taking pictures of his girlfriend under the puppy. As if to underscore the point, they showed up at the museum's doorstep with their suitcase in tow. “We've arrived half an hour ago,” he said, “and went straight to the Guggenheim. Aside from the museum, we don't have any plans.”

Such is the staying power of Frank O. Gehry's architectural showstopper, 10 years after it crash-landed on the public psyche like a new Hollywood starlet. The iridescent structure wasn't just a new building; it was a cultural extravaganza.

No less an authority than Philip Johnson deemed it “the greatest building of our time.” The swooping form began showing up everywhere, from car ads to MTV rap videos, like architectural bling. And in certain artistic and architectural social circles, a pilgrimage to Bilbao became de rigueur, with the question “Have you been to Bilbao?” a kind of cocktail party game that marked someone either as a culture vulture or a clueless rube.

“No one had heard of Bilbao or knew where it was,” said Terence Riley, director of the Miami Art Museum and a former architecture and design curator at the Museum of Modern Art in New York. “Nobody knew how to spell it.”
The Guggenheim changed that overnight. Microsoft Word, Mr. Riley noted, added “Bilbao” to its spell checker. And as word of the Guggenheim spread, tourists of all stripes began converging onto the small industrial city — the Pittsburgh of Spain — just to check it off their list.

“I've been down there four times,” Mr. Riley added proudly. “That's probably more than most.”

Even for those who couldn't spell “Bilbao,” let alone pronounce it (bill-BAH-o), the city became synonymous with the ensuing worldwide rush by urbanists to erect trophy buildings, in the hopes of turning second-tier cities into tourist magnets. The so-called Bilbao Effect was studied in universities throughout the world as a textbook example of how to repackage cities with “wow-factor” architecture. And as cities from Denver to Dubai followed in Bilbao's footsteps, Mr. Gehry and his fellow starchitects were elevated to the role of urban messiahs.

But what has the Bilbao Effect meant for Bilbao?

I first visited Bilbao in 1999, a lone, wide-eyed tourist who had read about the “Miracle in Bilbao” on the cover of The New York Times Magazine, in which the paper's architecture critic, Herbert Muschamp, likened the “voluptuous” museum to “the reincarnation of Marilyn Monroe.” And on that cold and dark March afternoon, when the lush green folds of the region's coastal mountains were shrouded behind a gray veil, the Guggenheim indeed glinted like a blonde metallic bombshell.

After loading my 35-millimeter camera, I took pictures of the museum's sinuous curves, surreptitiously ran my fingers across the titanium shingles and marveled at the galleries' lack of right angles. Oh, there was art, too: Jenny Holzer's soaring L.E.D. columns, a collection of sketches from Albrecht Dürer to Robert Rauschenberg and — caged behind a chain-link fence in a parking lot — one of Richard Serra's “Torqued Ellipses” for a future exhibition.

But the thing that struck me most, more than the dazzling architecture or cool art, was the horrible smell. Here was this magnificent museum, the most celebrated piece of architecture in a generation, and yet the river beside it was as brown as sludge and as putrid as a sewer — a world-class museum swimming in third-world biohazard.

The Guggenheim, I later learned, was built on a former shipyard, and the Nervión River, which snakes through Bilbao to the Bay of Biscay, was the nexus of Spain's Industrial Revolution. Blessed with iron-rich mountains, railroads and an excellent port, Bilbao blossomed in the late 19th century with metalworks and shipbuilding. But a century of belching factories turned the mighty Nervión into a toxic cesspool, earning the city the unflattering nickname “El Botxo,” the Basque word for hole.

But the iron mines eventually gave out; shipbuilding moved to Asia. And when the Guggenheim opened its doors in October 1997, what remained was a Dickensian waterfront of rusting cargo rigs and hollow warehouses. Farther up the river, grease-coated factories croaked along its lifeless banks, like a cemetery for the Industrial Age.

The rest of the city hadn't fared much better. The boulevards radiating from the Guggenheim may have evoked grandeur with their neo-Baroque facades and monumentality, but they were caked in soot and sadly devoid of street life. Sure, there were other signs of design — the caterpillar-like entrances by Norman Foster for a new metro system, a sweeping footbridge by Santiago Calatrava — but they only made the city seem dingier, like a polished fork in a tray of dirty silverware.

But if Bilbao wasn't exactly ready for its tourist spotlight, the gray industrial air gave the city a raw authenticity and gritty undercurrent that was charmingly provincial. In the Casco Viejo quarter, on the other side of the river, the urine-soaked cobblestones and graffiti-covered walls (mostly in support of the Basque separatist group E.T.A.) may have needed a good scrub. But it felt like a real neighborhood, warts and all, that was proudly oblivious, bordering on rude, to tourists.

In the morning, stumpy grandmothers waited in line for fresh bread and Bayonne ham at antiquated shops. By noon, old men sat in dingy pintxos bars drinking txakoli, a semi-sparkling white wine. And when the weekend rolled around, the dark alleyways vibrated with roving bands of Basque youths stumbling between pubs and drinking kalimotxos, a local concoction made from cheap wine and cola. The futuristic Guggenheim seemed to be in another city, far removed from the grubby fish markets and well-tended flower boxes that gave old Bilbao its character.

That cultural schism, however, began to dissolve. In its first year, the Guggenheim was clocking about 100,000 visitors a month. And rather than drop off precipitously like a summer blockbuster, attendance rates have leveled off to “a cruising speed of around one million visitors a year,” said Juan Ignacio Vidarte, the Guggenheim's director, adding that the vast majority were from outside the Basque region, and more than half from other countries. By the end of 2006, some nine million visitors had paid homage to Gehry's miracle.

THE impact on this city of 354,000 was dramatic. Charmless business hotels and musty pensions were supplanted by trendy hotels like the Domine Bilbao and a Sheraton designed by the Mexican architect Ricardo Legorreta. The rusty shipyards near the Guggenheim were razed for a manicured greenbelt of playgrounds, bicycle paths and riverside cafes. A lime-green tram was strung along the river, linking the Guggenheim to Casco Viejo and beyond.
And all across the city, a who's who of architects added their marquee names to Bilbao's work-in-progress skyline: Álvaro Siza (university building), Cesar Pelli (40-story office tower), Santiago Calatrava (airport terminal), Zaha Hadid (master plan), Philippe Starck (wine warehouse conversion), Robert A. M. Stern (shopping mall) and Rafael Moneo (library), to name just a few. It's as if Bilbao went on a shopping spree, commissioning a trophy case of starchitects and Pritzker Architecture Prize winners.

A tangle of construction cranes today rises over the city's terra-cotta rooftops, but the changes are already apparent at the street level. Bilbao, a muscular town of steelworkers and engineers, is slowly becoming a more effete city of hotel clerks and art collectors.

The city's main artery, Gran Vía de Don Diego López de Haro, is no longer a soot-stained canyon of bank offices. In the tradition of the Champs-Élysées, the sidewalks were widened, curbside parking removed and stone buildings scrubbed. On a warm Friday last May, shoppers streamed out of countless Zara boutiques. Men in natty business suits sat on benches, smoking cigarettes and reading El País. In front of the opulent Hotel Carlton, a handsome couple was being married.

The beautification was echoed throughout the city. Traffic circles like Plazas Campuzano and Indauxtu had been transformed into piazza-like parks, with sculptural lampposts, ergonomic benches and ultramodern landscaping. In place of polluting cars, laughing children now use them as impromptu soccer fields.

Casco Viejo was almost unrecognizable. The graffiti had been erased. The stone facades sandblasted. And old butchers shared the sidewalk with H & M and Billabong.

At lunchtime, crowds converged on upscale pintxos bars like Sasibil, grazing on octopus and Iberian ham sandwiches, which were exhibited like jewelry under polished glass cases and halogen lights. After sundown, well-dressed couples strolled through the warren of alleyways and tunnels, now brightly illuminated by cheery shop windows and klieg-like streetlamps.

But the most striking metamorphosis wasn't cosmetic: the Nervión River no longer stank. With the sludge-spewing factories gone and sewage treatment plants installed, the river began to heal itself. It may not be as blue as the Danube (the color today is more like a rusty green), but within an hour of my arrival, I spotted a lone sculler in a red jersey, gliding by a pair of cormorants.

The cleaner water, however, hasn't necessarily brought more tourists upriver. Despite a host of tourist information centers, including a glass shed outside the Guggenheim staffed with professional guides and a rainbow of color brochures, Bilbao remains very much a one-attraction town.

On a cloudless Sunday morning, the Museo de Bellas Artes — with important works by El Greco, Francis Bacon and Eduardo Chillida — was nearly empty, despite a 2001 expansion and being just a quick stroll from the Guggenheim. Maybe that's why the museum closes at 2 p.m. on Sundays. (At least it was open. The city — restaurants, grocery stores, cafes — shuts down on Sundays; everything, that is, except the Guggenheim.)

The Maritime Museum, which traces the city's port and sailing history, was completely deserted, save for the bored-looking woman at the ticket counter. Even the Moyúa neighborhood next to the Guggenheim, which should have benefited from the Bilbao Effect most acutely, is far from tourist ready. There's one postcard store across the street and a couple of hip restaurants nearby, but this residential district is otherwise filled with featureless stucco apartments, five-and-dimes and plain bodegas. A clutch of art galleries have sprung up along Calle Juan Ajuriaguerra, but its proximity to the Guggenheim is merely coincidental.

“There's no art market in Bilboa,” said Javier Gimeno Martiñez-Sapiña, who owns the year-old photogallery20. “I don't think the Guggenheim has helped. It's still very hard for local artists to sell art here. They have to go to Madrid or Barcelona.”

No wonder many guidebooks still devote as many pages to the Guggenheim — reprinting floor plans, offering tips and expounding on the museum's design — as they do the rest of Bilbao. On paper at least, Bilbao seems to have it all: world-class museum, fine Basque cuisine, a rollicking night life and lots of shopping. But like the new bike paths that were rarely used during my visit, the city lacks the critical mass of attractions to take it from a provincial post-industrial town, to a global cosmopolitan city. And in the meantime, it is losing the shabby edge that gave the city its earlier appeal.

The concentration of first-rate architecture is astounding, even without Gehry's titanium masterpiece. But architecture alone does not a city make. Bilbao is all dressed-up, but hasn't figured where to go.

“Our local culture still hasn't integrated with the Guggenheim,” said Alfonso Martínez Cearra, the general manager of Bilbao Metropoli-30, a public-private partnership that is guiding the city's revitalization. “This is still an industrial city.”

The disconnect between Bilbao the brand, and Bilbao the city was on display one Saturday night, when the narrow streets of Casco Viejo were once again packed with young bar-hoppers. The smell of marijuana wafted from a crowd outside a bar on Calle de Somera. In the group was Ikel, a 22-year-old studying to be an engineer, like his father.

“I've never been to the Guggenheim,” Ikel said between puffs, as mechanical street cleaners starting scrubbing beer and urine from the cobblestones. “It's for tourists.”



Flights from New York to Bilbao, with stopovers in either Paris or Madrid, start at about $700 for travel next month on a number of airlines, including Iberia. From Bilbao airport, a taxi to the city center is about 25 euros ($35 at $1.40 to the euro).

Most attractions can be reached by foot, though the futuristic metro system is an attraction in itself. A BilbaoCard, for unlimited metro and tram rides, plus museum discounts, starts at 6 euros for a day and can be purchased on the city's tourism Web site (www.bilbao.net/bilbaoturismo).


Iturrienea Ostatua (Santa Maria Kalea 14; 34-944-16-15-00; www.iturrieneaostatua.com) offers Old World charms and exposed oak beams in the heart of Casco Viejo, with rates staring at 60 euros. Ask for a room with a balcony overlooking the cobblestone street.

Gran Hotel Domine Bilbao (Alameda de Mazarredo 61; 34-94-425-33-00; www.granhoteldominebilbao.com) is across the street from the Guggenheim and has 145 modern rooms starting at 140 euros a night. The rooftop terrace offers great views of the museum and surrounding hills.

Hesperia Bilbao (Campo Volantín 28; 34-94-405-11-00; www.hesperia-bilbao.es) is a trendy newcomer, next to Santiago Calatrava's footbridge over the Nervión River, and has 151 boutique-style rooms starting about 90 euros.


Guggenheim Bilbao (Abandoibarra 2, 34-94-435-90-80; www.guggenheim-bilbao.es). Open 10 a.m. to 8 p.m. every day except Monday. Admission is 10.50 euros.

Museo de Bellas Artes (Museo Plaza 2, 34-94-439-60-60 www.museobilbao.com). Open Tuesdays through Saturdays, from 10 a.m. to 8 p.m, Sundays from 10 a.m. to 2 p.m. Closed Mondays. Admission 5.50 euros.

Work tags


3d Drucker

3D ist das Zauber-Kürzel des Jahres: In Kino, Fernsehen und Spielen ist Räumlichkeit Trumpf. Und auch eine Technik, die lange nach Science Fiction klang, schickt sich an, den Weg in Arbeitswelt und Haushalt zu finden: 3D-Druck. In Bremen soll nun ein öffentliches Produktionslabor entstehen.

Guenter Schweitz hält ein tellergroßes Uhrwerk aus Kunststoff in den Händen. "Das ist voll funktionsfähig", sagt der Vertriebsmanager und lässt zum Beweis die beiden Uhrzeiger durch das Drehen der Zahnräder rotieren. Ein simples mechanisches Modell, das auf der Hannover Messe dennoch für staunende Gesichter unter den Besuchern sorgt. Denn das Uhrwerk wurde an einem 3D-Drucker gefertigt - wie auch die Cäsar-Büste, das Seitenteil eines Flugzeugsitzes oder die Zangen, die der Hersteller Stratasys auf der Innovationsschau an seinem Messestand präsentiert.

3D-Drucker produzieren auf Knopfdruck praktisch alles, was zuvor am Rechner als dreidimensionales Modell erstellt wurde. In wenigen Stunden entstehen kleine Bauteile, Werkzeuge, Prototypen oder Kunstobjekte. Was zunächst nach Science-Fiction klingt, ist die Weiterentwicklung des industriellen Prototypenbaus. "Das Marktpotenzial ist immens", sagt Schweitz. 3D-Drucker seien auf die Größe eines Kopierers geschrumpft und eigneten sich auch für den Bürogebrauch.
Produktion von Einzelteilen

Hinter der Scheibe des neuesten Modells saust derweil der Druckknopf hin und her. In ihm wird Kunststoff aufgeheizt und als dünner Faden durch eine feine Drüse neben- und aufeinander geschichtet. Nach und nach wächst so ein dreidimensionaler Körper in die Höhe. "Viele Firmen haben den Drucker ursprünglich genutzt, um Muster zu erstellen", sagt Schweitz. Vorteil sei, dass der Kunde die Modelle in der Hand halten und "im wahrsten Sinne des Wortes begreifen kann". Da die beim 3D-Druck verwendeten Kunststoffe äußerst stabil und hitzebeständig seien, würden die Geräte mittlerweile aber auch zur Produktion von Einzelteilen oder Kleinserien eingesetzt.

Für den Hausgebrauch

Schweitz denkt jedoch noch einen Schritt weiter. "In ein paar Jahren stellen sich die Leute einen Drucker auch zu Hause hin", prophezeit der 60-Jährige. Um einen fehlenden Legobaustein oder kleine Ersatzteile für Hausgeräte herzustellen, seien dann nur noch ein paar Mausklicks nötig. Und wenn der Tochter der Puppenkopf nicht gefalle, "dann wird eben der Kopf von Mami eingescannt und ausgedruckt", fügt Schweitz hinzu.

Noch ist die Heimproduktion für jedermann aber Zukunftsmusik. Schließlich ist auch der derzeit wohl günstigste 3D-Drucker auf dem Markt, der auf der Hannover Messe von der Schweizer IT-Firma Inneo angeboten wird, mit knapp 8000 Euro noch nicht als Schnäppchen zu bezeichnen.

Zugänglich für alle

Für kleine und mittelständische Firmen, die ihre eigenen Prototypen herstellen möchten, ist diese Investition nach Ansicht von Inneo-Vertreter Dirk Wehrle aber durchaus lohnenswert. Bisher sei dies nur größeren Unternehmen möglich gewesen. Neben Modellen könnten mit dem 3D-Drucker zudem Einzelteile produziert werden, die sich zu fertigen Produkten wie Gehäusen, Sitzschalen oder sogar Fahrradrahmen weiterverarbeiten lassen.

Die Idee, den Herstellungsprozess zu demokratisieren und in die eigenen Hände zu nehmen, fasziniert inzwischen auch Forscher und Künstler auf der ganzen Welt. In sogenannten fabrication laboratories, kurz "Fab Labs", nutzen sie 3D-Drucker und computergesteuerte Lasercutter, um ihre digitalen Entwürfe gleich selbst zu produzieren. Die dafür notwendigen Programme und Maschinen sollen allen zugänglich gemacht werden.

facebokk.Neue schritte

Noch ein Zentralorgan im Internet: Google weiß, auf welchen Web-Seiten was steht, Facebook protokolliert, wie gut die Nutzer die Inhalte finden. Mit attraktiven Gratis-Werkzeugen lockt das Netzwerk neue Partner - und will so für Nutzer und Werbekunden attraktiver werden als Google.

Wenn man sich das Netz als Fressgasse vorstellt und Web-Seiten als Restaurants, dann hat Facebook den Seitenbetreibern soeben folgenden verwegenen Plan vorgestellt: Wir stellen alle Kellner, überall. Unsere Kellner erzählen euren Gästen, was ihre Freunde hier schon mal gegessen haben, was ihnen gefallen hat. Unsere Kellner berichten jedem Gast, wer hier schon mal lautstark wegen der Muscheln gemosert hat. Und, ach ja: Wir verraten euch, wie alt eure Gäste sind, woher sie kommen und wie oft sie hier sind.
Facebook will überall im Web die Meinungsäußerungen und Vorlieben der Nutzer sammeln und vernetzen. Dafür stellt das Unternehmen Web-Seiten-Betreibern ab sofort kostenlos eine Reihe recht einfach zu integrierender Code-Schnipsel bereit, die sich aus dem Facebook-Datenpool bedienen und ihn füttern. Das hat Facebook-Chef Marc Zuckerberg in der Nacht zu Donnerstag auf der Entwicklerkonferenz F8 in Kalifornien angekündigt.
Konkret sieht das so aus: Wenn ein Facebook-Mitglied etwa die Seite von CNN aufruft, sieht er sofort, welche Beiträge seine Facebook-Freunde schon empfohlen haben, ohne sich auf CNN noch einmal einloggen zu müssen. Ein anderes Beispiel, das Mark Zuckerberg bei der Vorstellung der neuen Werkzeuge fürs Web zeigte: Wenn ein Facebook-Nutzer zum ersten Mal die Seite des Webradios Pandora aufruft, stellt der Dienst eine Playlist danach zusammen, welche Band der Facebook-Nutzer schon auf Facebook oder mit Facebook vernetzten Seiten mit einem Klick für gut befunden hat.

Facebook analysiert Vorlieben und Beziehungsgeflechte

Das veranschaulicht schon sehr gut, worum es bei der Expansion ins Netz geht: Facebook will die soziale Infrastruktur stellen. Die Methode kennt man von Google: Einerseits öffnet sich Facebook und bezieht das Web ein, andererseits stärkt jeder Partner im Netz die zentrale Stellung von Facebook. Google destilliert und zentralisiert aus dem Web und den Klicks seiner Suchmaschinen-Nutzer das Wissen darüber, welche Angebote zu welchen Suchanfragen passen. Facebook analysiert heute Beziehungsgeflechte und Vorlieben der Mitglieder.

Wenn Seitenbetreiber Facebooks Dienste mehr und mehr einbinden, kann ein schlauer Algorithmus daraus vielleicht einmal die Vorlieben bestimmter demografischer Gruppen ableiten. Die nun vorgestellten Facebook-Werkzeuge sollen Seitenbetreibern diesen Pakt mit dem selbsternannten Zentralorgan versüßen:

Der Gutfinde-Knopf: Mit einem Klick auf die Aussage "Gefällt mir" kann ein Facebook-Nutzer alles mögliche loben - Fotos, Texte, Kommentare anderer, Verweise auf Web-Seiten.
Die Like-Box: Jeder sieht, welche Facebook-Nutzer auf einer Web-Seite welche Inhalte gut finden.
Open Graph Protocol: Über diese Schnittstelle teilt Facebook mit den angeschlossenen Seiten Informationen über Vorlieben und Verhaltensweisen der Nutzer. Möglich wäre zum Beispiel das: Wer in seinem Facebook-Profil David Bowie als Lieblingsmusiker angibt, bekommt bei einem mit Facebook vernetzten Musikangebot im Web erst mal David Bowie zu hören. Umgekehrt kann das auch funktionieren: Wer auf Filmseiten wie der Internet Movie Database "The Party" gut findet, findet das etwas später vielleicht auch in seinen Lieblingsfilmen bei Facebook wieder.
Die Details zum Open Graph Protocol zeigen, dass Facebook sehr viel mehr über seine Mitglieder weiß als jeder Kellner oder gar Barkeeper über seine Gäste: Welche Filme, Bücher und Musiker mag er? Welchen politischen Gruppen auf Facebook schließt er sich an? Welche Nachrichtenseiten liest er?

Nutzer veröffentlichen nicht bei Facebook, sondern im Facebook-Web

Mit der Entwicklung Facebooks von einer Web-Seite zur Infrastruktur ändert sich der Öffentlichkeitsbegriff: Wer Facebook erlaubt, bestimmte Informationen über sich zu veröffentlichen, muss sich bewusst sein, dass sein Profilfoto, sein Name und seine Meinungsäußerungen auf allen Seiten auftauchen können, die mit Facebook kooperieren, wenn er dort aktiv wird. Man veröffentlicht nicht bei Facebook, sondern im Facebook-Netz.

Und dieses Netz wächst rasant, weil das Angebot von Facebook für jeden Seitenbetreiber im Netz sehr attraktiv ist: Wer verzichtet schon auf 400 Millionen potentielle Leser, Kunden, Interessenten, die kostenlos von ihren Freunden auf das Angebot gelockt werden?

Eine weitere Änderung ist im Hinblick auf den Datenschutz bezeichnend: Facebook-Partner dürfen nun einige Nutzerdaten wie Alter, Wohnort und Geschlecht auf unbestimmte Zeit speichern, wenn ihnen Nutzer das einmal erlaubt haben. Bislang musste diese Informationen alle 24 Stunden erneut von Facebook abgerufen werden. Das ist für sich genommen kein Skandal - wenn die Nutzer die Erlaubnis zurückziehen, müssen die Daten mit Ausnahme der Benutzer-ID gelöscht werden, so steht es in den Facebook-Bedingungen für Partnerfirmen, die nach wie vor gelten.

Facebook drängt ins Netz - gegen Google

Aber der Verzicht auf die 24-Stunden-Regel geht in dieselbe Richtung wie alle Neuerungen bei Facebook: Vorlieben und Interessen sind von nun an grundsätzlich etwas, das man mit einer unbestimmten Öffentlichkeit teilt. Facebook macht es seinen Mitgliedern immer leichter, Meinungen abzugeben und Angebote zu bewerten. Und Facebook macht es Partnerfirmen leichter, diese Daten zu nutzen.

Facebooks Expansion ins Web ist klar gegen Google gerichtet. Jede Selbstauskunft der Nutzer verbessert Facebooks Wissen über das Netz und die Werbe-Infrastruktur des Unternehmens. Welche Seiten sind besonders beliebt? Welche Artikel werden gerade am häufigsten weiterempfohlen? Google weiß, welche Seite im Web wohin verlinkt und wie oft Menschen Suchergebnisse anklicken. Facebook weiß, wer was gut findet.

Eine Milliarde der neuen Gutfinde-Schalter sollen 75 zum Start akquirierte Partner-Seiten auf ihren Angeboten in den ersten 24 Stunden ausliefern. Wenn das so weiterläuft, entsteht da eine neue Bewertungsdatenbank über das Netz. Nicht im Netz, sondern auf den Facebook-Servern.

Facebook will Nutzern interessante Werbung bieten

Das könnte auf mittlere Sicht für Anzeigenkunden interessant sein. Sie können heute schon bei Facebook die Selbstauskünfte der Mitglieder nutzen - anonymisiert. Sie sehen nicht, wer da Bio-Karotten gut findet. Sie können nur pauschal Werbeformate auf Facebook allen Leuten zeigen lassen, die sich für Bio-Kram begeistern. Vielleicht können die Werbekunden in Zukunft ihre Zielgruppe noch feiner einschränken, nicht nur nach Wohnort, Geschlecht, Alter und Interessen, sondern vielleicht auch nach den Angeboten im Web, die ihre Zielgruppe besonders gut findet.
Ein Datenschutzproblem sind solche Werbeformate nicht, solange Facebook der Mittler bleibt, nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Mitglieder Daten nutzt und Werbekunden nach wie vor nicht erfahren, wer da nun ihre Anzeigen zu sehen bekommt. Googles extrem erfolgreiches Werbesystem basiert auf einem ähnlichen Ansatz: Die Anzeigen sind nach den Suchanfragen personalisiert. Wer nach Hotels in London sucht, kriegt neben den Suchergebnissen Werbung für Unterkünfte. Wenn Facebook eine ähnlich zielsichere Abstimmung gelingt, könnte die Werbeakzeptanz ähnlich hoch wie bei den Google-Kontextanzeigen ausfallen: Wer Anzeigen sieht, die ihn interessieren, ist nicht genervt.
Facebook könnte Google also Aufmerksamkeit im Web abluchsen und zudem Konkurrenz bei relevanter Werbung machen. Der Google-Vergleich passt aber auch in einer anderen Hinsicht: Facebook verwaltet mehr und mehr Daten über das Verhalten seiner Nutzer. Und in Zukunft wird Facebook auch Daten über das Verhalten seiner Mitglieder auf anderen Web-Seiten verwalten.

Kommentar eines Software-Entwicklers: "Vielleicht schauen wir einmal auf die 2000er Jahre als das goldene Zeitalter des freien Web zurück, als der gütige Diktator Google herrschte."


Bonobo is the stage name of Simon Green, a British musician, producer and DJ.
Green has recorded and performed solo DJ sets under the name Barakas, and together with Robert Luis from Tru Thoughts as Nirobi and Barakas

Bonobo uses a wide variety of samples in his music combined with heavy, often complex basslines. His music generally develops linearly - with new elements such as basslines or percussion coming in one after the other. In Days to Come, he mixes this sonic background with the clean yet distinctive vocals of Bajka, who often uses harmony to build up a multifaceted sound.
Whilst often touring solo, and performing DJ sets, in 2004 Bonobo opted to follow the growing trend amongst electronic acts of playing with a full band. The band plays live renditions of studio material, with a singer, keyboardist, guitarist, saxophonist, string section, Electronics, and drummer. Simon Green mainly plays bass guitar, and leads the band from the middle.


- Ты у меня такой умный, такой талантливый, такой грамотный, такой гениальный ...
- Да нет ... Я нормальный. Это просто ты дура.